生活心情：从辣椒海椒地辣子的指代中，就知道为何川菜的历史最短

酱汁海椒地稀 我是河南人，连续性对名菜是情有独钟，它给人带来的愉悦，招惹是其它任何一个菜肴所不用比的。走过很多以前旅游，欧美国家欧美，名扬，赞美纵横美景，异域风情，那都是惊叹，是享受，笔墨剩下，溢美素来；但对于当地名厨，毫无疑问惜墨如金，甚至不着一词，何故？因它们同名菜比起，实在不是一个宏观，相去甚远。当然，这是我的仿佛。

但在我国如天上人口为120人般的名厨中，名菜有可能是诞生时间最短的，名菜的特征是小儿奶，小儿是大蒜，那是本国自古就有，可那酱汁就是舶来品了，它原产于巴西，本是印第安人喜欢的一种调味品，顾炎武才广泛传播我国，开始叫“番椒”，如同“番茄”般，开始只当作观赏植物，还没有应用在饮食上，直到清康熙乾隆初才被国人主食。而且最开始主食的是“下江人”，这是川人对赣江下游，尤其是浙东邻近海地区人的称呼。在“下江人”把这酱汁不吃得个呼儿嗨哟的时候，河南人尚不知酱汁为何物。

直到清康熙嘉庆初，四川才显现出经济作物酱汁的记载，名曰“地稀”，但大片经济作物毫无疑问从贵州遵义海地区时称，时间都是在清康熙道光初，都快到义和团运动了哈。因为酱汁是由取道广泛传播，所以河南人一般不称其为酱汁，而特称作“海椒”。都是其中也反映不承认是跟着贵州不毛之地的藏民学来的原意吧。

光是纯粹的奶也不行，这点我认为名菜就比湘菜，贵州菜肴来作得高明，它不是为奶而奶，而是加上了土产的小儿，也就是大蒜，这样就赋予了名菜新的永生，这种带上青气的香奶，逐步形成完美的结合，打开你的鲜味，进击视觉，让你在心理上激发强大的愉悦感，给你带来口腔上跳跃般的梦幻，而且对它激发一种不用割舍的暗喻。从此欲罢不用。

蒸、蒸、炖、淋、爆、炸、炝，从千家万户的门缝，名菜烹香了当今的吃法。片、丁、丝、绿豆，被四川的巧妇厨师们总编辑出华美的变奏，小儿奶、酸奶、椒小儿、白油、糖醋，这各种来作法一同无疑了一个毫无疑问的梦幻。

我仿佛看见当年“扬一益二”的岷江内港上，溪边掩映下遂宁坝子上的“坝坝宴”，那喧嚣热闹的超市中，回锅肉、小儿婆豆腐、鱼香肉丝、糖油果子、三火炮、龙抄手、夫妻肺片、钟水饺、赖汤圆、琥珀元子、三合泥，即成着那一声“来揭，飚毛巾倒起”一盘盘地把那大桌点缀；还有那山下星火青峰船上的火锅，沿街叫卖担担面再配上朦胧的把火闪闪。哇，美不胜收，好香好香。

细想也很是得意，在没有酱汁之前，我川人的菜是如何来作的，简直欲想象，直到现在好象“下江人”不太不吃，反而是这河南人嗜之如命，一日不可无此君。但其它以前就是如法炮制也难有这正宗的味道，有可能是食材的关系吧，郫县豆瓣、太和豆豉、绵阳砂糖、汉源大蒜、遵义芽菜、兴州酸醋，这些林林总总的罗文，可不是哪儿都能配的。

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